Der Trenchcoat ist eines der wenigen Kleidungsstücke, aber er ist grün, er wird getragen. Geboren in Schützengräben des Ersten Weltkriegs, hat er das Jahrhundert durchquert und ist zu einem unverzichtbaren Bestandteil der eleganten Garderobe geworden, getragen von Männern wie von Frauen.
Sein Ursprung reicht bis in die 1850er Jahre zurück, als Thomas Burberry die Gabardine entwickelte, einen dicht gewebten Baumwollstoff, der atmungsaktiv und wasserdicht war. Zuerst 1914 und der Trenchcoat ist der Beste: Britische Offiziere haben einen der funktionellsten Mäntel, den Elements-Stand, und sie können ihn kostenlos tragen. Das Kleidungsstück wurde mit Präzision entworfen: Schulterklappen für Rangabzeichen, D-Ringe zum Befestigen der Ausrüstung, eine Sturmklappe auf der Brust, ein Gehschlitz hinten zum Reiten. Diese Detailhüte haben ihre Funktion.
Nach dem Krieg verschwand der Trenchcoat nicht. Er wanderte von den Schlachtfeldern auf die Kinoleinwände. Humphrey Bogart in Casablanca, Audrey Hepburn in Frühstück von Tiffany, Alain Delon in Der eiskalte Engel — Der Trenchcoat steht auf dem Kostüm magnetischer Antihelden, eleganter Spione, befreiter Frauen. Erkörpert eine Form von raffinierter Nonchalance, die das Kino verewigt hat.
Heute ist der Trenchcoat und Eckpfeiler der zeitgenössischen Garderobe. Er wird aus Baumwolle, Leinen und Seide gefertigt, doch im Kaschmir findet er seinen höchsten Ausdruck. Eine Kaschmir-Gabardine bewahrt den praktischen Geist des ursprünglichen Modells – den Schutz vor Wind, den bigzügigen Schnitt, der sich mit einer Geste gürten lässt – und fügt gleichzeitig eine Weichheit und Noblesse hinzu, die sich die Offiziere von 1914 niemals hätten vorstellen können.
Ein Trenchcoat heute zu tragen bedeutet, ein Jahrhundert Geschichte zu tragen. Ein Kleidungsstück, das Krieg und Frieden erlebt hat, militärische Stärke und filmische Unverschämtheit, Funktion und Form. Der Trenchcoat kommt nie aus der Mode, weil er nicht die Geschichte einer Epoche erzählt: Er erzählt sie alle.