Der Trenchcoat wird auf der linken Seite des Mantels getragen, aber er wird nicht getragen, sondern er wird getragen. Aufgenommen in den Schützengräben des Ersten Weltkriegs, durchquerte er das Jahrhundert und wurde zu einem unverzichtbaren Bestandteil der eleganten Garderobe, gleichermaßen von Männern wie von Frauen getragen.
Sein Ursprung reicht in die 1850er Jahre zurück, als Thomas Burberry die Gabardine entwickelte, einen dicht gewebten, atmungsaktiven und wasserdichten Baumwollstoff. Nach 1914 ist der Trenchcoat der Beste: Die britischen Beamten haben eine der Funktionen des Mantels, der Witterungen steht und ist unentgeltlich. Das Stück wurde daraufhin mit Präzision entworfen: Schulterklappen für Rangabzeichen, D-Ringe zur Befestigung der Ausrüstung, eine Sturmklappe auf der Brust, ein Rückenschlitz zum Reiten. Diese Details sind mit einer Funktion vollständig.
Nach dem Krieg verschwand der Trenchcoat nicht. Er wanderte von den Schlachtfeldern auf der Kinoleinwand. Humphrey Bogart in Casablanca, Audrey Hepburn in Frühstück bei Tiffany, Alain Delon in Der Samurai — der Trench wird zur Kluft der magnetischen Antihelden, der eleganten Spione, der freien Frauen. Erkörpert eine Form kultivierter Lässigkeit, die das Kino verewigt.
Das ist der Trenchcoat und sein Teil der zeitgenössischen Garderobe. Er wird aus Baumwolle, Leinen, Seide gefertigt, doch im Kaschmir findet er seinen höchsten Ausdruck. Eine Kaschmir-Gabardine bewahrt den praktischen Geist des ursprünglichen Modells – den Schutz vor Wind, den bigzügigen Schnitt, der mit einer Geste gegürtet wird – und fügt eine Weichheit und Noblesse hinzu, die sich die Offiziere von 1914 niemals hätten vorstellen können.
Ein Trenchcoat heute zu tragen bedeutet, ein Jahrhundert Geschichte zu tragen. Ein Stück, das Krieg und Frieden erlebt hat, militärische Stärke und die Unverfrorenheit des Kinos, Funktion und Form. Der Trenchcoat kommt nie aus der Mode, weil er nicht die Geschichte einer Epoche erzählt: Er erzählt sie alle.