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サファリジャケットは、その素晴らしさを失うことなく時代を超えていきます。ウィメンズとメンズのワードローブの象徴的なアイテムであり、実用的なエレガンスを体現しています。その衣服は、形状、軍事的厳格さと現代的な流動性で機能します。 Coulangeでは、それはサインです。 砂漠で生まれる物語 サファリ ジャケットの起源は、20 世紀初頭の植民地時代の制服にあります。乾燥地帯に駐屯する将校向けにデザインされたこのアイテムは、4 つのパッチ ポケット、調節可能なベルト、自由な動きを可能にするルーズ カットが特徴でした。生地は軽くて丈夫で、多くの場合リネンや厚手のコットンで、太陽から身を守りながら暑さに耐えることができます。 1960年代にイヴ・サンローランが民間ファッションに取り入れました。彼はそれを彼のサハリエンヌ コレクションの目玉とし、その驚くべき美的可能性を明らかにするために軍事的機能からそれを楽しませました。それ以来、一度もランウェイや楽屋から出たことはありません。 本当のサファリジャケットとは何でしょうか？ 本物のサファリ ジャケットは、いくつかの特徴によって識別されます。 4つのパッチポケット — 胸に2つ、腰に2つ。それらは装飾的なものではありません。シルエットを構築し、衣服にすべての力を与える視覚的なバランスを作り出します。 ベルト — バックルではなく結ぶことが多く、カットを調整してウエストを定義することができます。 役員の首輪 — ストレートでシャープ、それはあらゆる服装を格上げする即時の印象を与えます。 肩章 — 控えめながらも存在感があり、肩に負担をかけずに肩を強化します。 素材 — リネン、コットン、ギャバジン、カシミア。サファリジャケットには高貴な素材が宿っています。 今日のサファリジャケットの着こなし方...

カシミア。この言葉は、世界中でほんの一握りの素材だけが提供できる、柔らかさ、洗練さ、無重力の暖かさを即座に呼び起こします。しかし、カシミアとは何なのか、どこから来たのか、なぜ数十年も長持ちするものと、1シーズンで形が崩れてしまうものがあるのか​​を本当に知っていますか? そもそもカシミアとは何なのでしょうか？ カシミヤは、モンゴルとインドのカシミール地方の高原に生息する品種であるカシミヤヤギの下毛から採取される天然繊維です。羊の毛から取れる古典的なウールとは異なり、カシミアは、気温がマイナス40度にまで下がるヒマラヤの極冬を生き抜くためにヤギが発育するダウンです。 ヤギ一頭からは年間わずか約150グラムの羽毛しか生産されません。毛皮を作るには4～6頭のヤギの収穫が必要です。この希少性が価格を説明しています。しかし、それですべてが説明されるわけではありません。カシミヤの品質は、繊維長、繊度、選別純度という 3 つの重要な要素によって決まります。 上質なカシミアの見分け方 繊維の長さが最初の指標です。長い繊維 (38 mm 以上) はよりよく絡み合い、毛玉になりにくく、形状を保持します。初心者レベルのカシミアによく使用される短い繊維は、すぐにほつれてしまいます。これが、セーターが 3 回着ると毛玉になってしまう原因です。 細かさはミクロン単位で測定されます。優れたカシミアは 14 ～ 15 ミクロンですが、古典的なメリノウールは 18 ～ 20 ミクロンです。繊維が細いほど、手触りはよりシルキーになり、ドレープがより滑らかになります。この細さこそが、カシミアに信じられないほど暖かく、驚くほど軽いという独特の能力を与えているのです。 ようやく純度の整理。生のカシミア繊維には、分離する必要がある粗いガード毛が混合されています。最高の紡績工場で行われているような厳格な手作業による選別により、ざらつきがなく、チクチクせず、肌の上を滑らかに滑る素材が保証されます。 フランス製カシミアがすべてを変える理由 カシミアを購入することは一つのことです。それがフランスで作られているということはまた別のことです。違いは一見しただけではわかりませんが、季節ごとに着用すると違いが感じられます。フランスの工房は、繊維の方向を尊重したカッティング技術、ほつれを防ぐ手仕上げ、引っ掛かりなく滑るシルクまたはビスコースの裏地を習得しています。 Coulange では、すべてのカシミア コートとジャケットが、何十年にもわたってこの素材を加工してきた手によって、工房で組み立てられています。私たちは繊維の長いカシミアを選択し、通気性のある素材で裏打ちし、生涯保証します。なぜなら、カシミアは一シーズンだけ使えるように作られたものではなく、一生使えるように作られているからです。 カシミアのお手入れ方法...

デッキジャケットです。大海原、波しぶき、風に吹かれる船の甲板の香りがする名前。これほど豊かな歴史を持ち、現実に深く根ざした衣服はほとんどありません。にもかかわらず、デッキ ジャケットは依然として男性のワードローブの中で最も見過ごされているアイテムの 1 つです。それは間違っています。 起源: 軍艦の甲板 フランス語で「ヴェット ドゥ カール」とも呼ばれるデッキ ジャケットは、20 世紀初頭にフランス海軍とイギリス海軍の艦艇で誕生しました。昼も夜も、どんな天候でも甲板上で警戒を続ける当直士官は、その使命にふさわしい衣服、つまり、暖かく、防水性があり、素早い動きを可能にする十分な緩さの衣服を必要としていました。 その解決策は、綿またはシルクの裏地が付いた厚いウール生地のダブルブレストのジャケットで、首を保護するために折り返せるオフィサーカラーが付いていました。ボタンはホーンまたは金属で、まだ存在していなかったプラスチックではありませんでした。カットは直線的で機能的で、余分なものはありませんでした。 デッキジャケットが古典的なミリタリーピーコートと異なる点は、その多用途性です。それはパレードの制服ではなく、海に向かって地平線を眺めながら一気に8時間も過ごす男たちが着ていた作業着だった。 海軍から街頭まで：民生品の流用 トレンチ コート、ピーコート、サファリ ジャケットなどの多くの軍用衣類と同様に、デッキ ジャケットは戦後、民間のワードローブに採用されました。軍放出品が低価格で販売されていたため、全世代がこのユニークな特徴を知ることができました。学生、アーティスト、作家は、そのさりげなさと完璧に構築された外観のためにそれを着ていました。 現在、実用的な衣類の回帰と魂のこもったアイテムの探求により、デッキ ジャケットが再び注目を集めています。それはブレザーでも、ピーコートでも、トレンチでもありません。それは別のものです。存在感あり。静かな権威。 今日のデッキジャケットの着こなし方 デッキジャケットは、デザイン通りに、手間をかけずに着用できます。上質なタートルネックの上に重ねれば、季節の半ばにはコートの代わりになります。オックスフォード シャツと生デニムの上に重ねれば、手間をかけずにすぐにスタイルが決まります。 そのモダンなバージョンでは、比類のない暖かさのためのカシミアや、軽量化しながら本来の機能に忠実な撥水ギャバジンを採用しています。ネイビーの色調 (ミッドナイト ブルー、ブラック) は、依然として偉大なクラシックです。ベージュまたはグレーのウール生地を使用した明るいバージョンは、心地よいコントラストをもたらします。 デッキジャケットをご覧ください→

トレンチコート。時代、社会階級、文化を越えて、関連性を少しも失わずにこれほどの能力を備えたコートは他にはありません。戦場から滑走路、フィルム・ノワールからストリートまで、トレンチはユニフォームであり、アイコンであり、定番でもある唯一の衣服です。塹壕の泥の中で生まれたトレンチ コートの名前とその存在は、第一次世界大戦の塹壕に由来しています。それ以前は、英国将校は暖かいウールの厚手のコートを着ていましたが、雨や泥にはまったく適していませんでした。現代の塹壕の親子関係については、2つの企業が争っている。アクアスキュータム社は1853年には防水生地を発明したと主張しており、もう一方のバーバリー社はギャバジン（しっかりと織られた撥水性の綿）を1901年から英国将校に装備していた。トレンチのデザインは機能によって決まります。エポレットはライフルストラップを保持する役割を果たします。ベルトの金属リングにより、機器を吊り下げることができます。胸部のフラップが風を防ぎます。袖口のストラップを締めることで水の浸み込みを防ぎます。今日では純粋に美的に見える溝の細部はすべて、もともとは具体的な問題への応答でした。戦争から映画へ戦後、塹壕は第二の人生を歩み始めました。軍事余剰は民間市場に溢れた。 1940 年代にハリウッドがそれをつかみました。 『カサブランカ』のハンフリー・ボガート、『ティファニーで朝食を』のオードリー・ヘプバーン――トレンチは映画のシンボルとなった。今日、それはどこにでもありますが、それでも、優れたトレンチは依然として希少なものです。トレンチの選び方膝下にかかるクラシックな長さです。太ももの真ん中くらいの長さはより現代的で、毎日着用しやすくなっています。カラー: ベージュが絶対的な基準ですが、ネイビー ブルーまたはカーキのトレンチはより個性的です。生地: コットンギャバジンはオリジナルに忠実です。カシミアまたはウール生地のバージョンでは、トレンチが軽量の冬用コートに変わります。高品質を実現するディテール: ポリエステルではなくビスコースの裏地、本物のホーンボタン、負荷のかかる箇所の補強された縫い目、硬くならずに立つ襟。女性用トレンチをご覧ください → — メンズトレンチをご覧ください→

ピーコート。 6 つのボタン、テーラードカラー、ストレートカット。表面的には、これ以上単純なことはありません。それでも、これほど直接的な存在感と自然な権威を備えたコートはありません。ピーコートは印象づけようとするのではなく、努力しないからこそ印象づけられるのです。海軍の起源ピーコート（フランス語で「キャバン」）は軍艦で生まれました。イギリス海軍、その後フランス海軍の水兵は、風や波しぶきに対抗するためにこれを着用しました。厚みのあるフェルト状のウールは自然に湿気をはじきます。ショートカットのおかげで絡まれることなくシュラウドを登ることができた。ボタンは大きく、間隔が広いため、濡れて凍った手袋でも握ることができました。テーラードカラー、つまり立ち上がった大きな襟とサイドのボタンがピーコートの特徴です。窒息することなく首を風から守り、顔を縁取り、武勇とエレガントの両方の独特の外観を与えます。今日のピーコートピーコートはそのカットで選ばれています。ストレートで余分なボリュームがなく、肩がすっきりしています。ヒップが下にならずに隠れる理想的な丈です。これがピーコートとオーバーコートの違いです。生地がすべてです。フェルトウールのピーコートはオリジナルに忠実です。カシミアのピーコートは、別の体験になります。軽くて、より滑らかで、コートというよりも厚手のジャケットのように着られます。 Coulange では、各ピーコートは生涯保証付きで工房で作られています。これは、一生使い続けるコートだからです。ピーコートをご覧ください →

デッキジャケットです。外海の香り、水しぶきの香り、風になびく船の橋の香りがする名前。これほど豊かで地に足の着いた歴史を持つ衣類はほとんどありませんが、デッキ ジャケットは依然としてメンズウェアの中で最も見逃されているアイテムの 1 つです。起源: 軍艦橋デッキジャケットは20世紀初頭にフランス海軍の艦艇で誕生しました。昼も夜も橋の上で警備に立っている当直隊員は、暖かく、防水性があり、ゆったりとした、価値のある衣服を必要としていました。その解決策は、首を保護するために持ち上げられるオフィサーカラーを備えた、厚手のウール生地のダブルブレストジャケットでした。今日の着こなし方気取らずに着られるデッキジャケット。上質なタートルネックの上に重ねて、シーズン半ばにはコートの代わりになります。現代版では、カシミアや防水ギャバジンも使用できます。ネイビートーン - ミッドナイトブルー、ブラック - は時代を超えたクラシックです。デッキジャケットをご覧ください→